Sergey Shcherbakov
Килиманджаро (2019)
https://www.facebook.com/shcherbakov.sa

Килиманджаро, спуск, Занзибар. Часть VI.
Забудьте на 20 секунд, что вы просто читаете ленту – постарайтесь это представить…
5:30 утра. Вы просыпаетесь в мешке, одетый в штаны и флис, после 14-часового штурма накануне. Высота – 3750 метров, темно и холодно настолько, что хочется укутаться в пуховик (но идея хреновая, потому что после штурма он мокрый изнутри).

Кое-как чистите зубы, надеваете налобный фонарик, чтобы переупаковать вещи, а затем выбираетесь на завтрак. Кусок в горло не лезет, но надо. У поваров в команде не вы первый и не вы последний, поэтому все продумано, как снайперская пуля. Выносят по паре блинчиков с джемом и светло-коричневую водичку (на горе даже крепкий, нормально заваренный чай не пьют – не говоря уже о кофе)…

В 7:00 едва-едва рассвело, мы выдвинулись на спуск. Маршрут вы уже знаете – около 12 км от Хоромбо Хат до Мандара Хат (это до 4х часов ходу), затем полноценный завтрак, и сразу же продолжение спуска от Мандара до ворот маршрута, где нас уже ждал автобус – (еще порядка 7 км и до 3х часов).

Вниз идется проще, знамо дело. Кислорода больше, с каждым шагом все теплее, волноваться о резервах организма незачем – уже знаешь, что зашел. Топаешь, мажешься кремом и кайфуешь…

Особое удовольствие в том, что климатические зоны меняются со скоростью прокрутки ленты в кинескопе. Ты вроде только начал идти по вересковым пустошам, в окружении знаменитых килиманджарских лобелий, а вот уже каменистые уклоны меняются на глиняные овраги, ручьи звучат, растительность все пышнее, все зеленее… Леонс (гид, который на протяжении всего путешествия задавал темп) время от времени останавливается и показывает интересности, вроде сброшенной иглы дикобраза, запутавшейся в кустарнике.

Ближе к Мандара начинают попадаться обезьяны по обочинам, ты входишь в комфортную тень и 20-киллометровый марш-бросок окончательно превращается в неторопливую утреннюю прогулку. Здесь группа куда охотнее общается между собой – опыт совместного преодоления сильная штука. Практически весь маршрут спуска я прошел с Владом – доктором из Риги, которому проповедовал Талеба, и сам мотал на ус его советы касательно полезной литературы.

Около 13:30 дня, группа сошла в полном составе. Пока гиды выписывали сертификаты, желающие отдали свои кроссовки местному пареньку, который за 2 доллара отмыл их почти до предпоходного состояния. Еще одна обязательная часть ритуала – прощание с портерами, которые перед окончательной погрузкой в автобусы, поют несколько прощальных песен (веселых, включая знаменитую «Джамо бвана») и очень охотно выплясывают. К этому моменту половина из них – уже не просто лица в толпе, но «пацаны», которые подставляли плечо тебе лично. У нас некоторые даже прослезились во время финального пожимания рук.

Полтора часа в автобусе – и мы в гостинице. На все про все – 3 часа. Нужно успеть еще раз переупаковаться, принять душ, пообедать, выпить пива под названием «Килиманджаро» (кто бы сомневался), написать домой и для особо скоростных – искупаться в бассейне. Как только 180 минут заканчиваются – снова погрузка в автобус и переезд в аэропорт.

Нам немного задержали рейс (часа на полтора), поэтому на Занзибар мы прилетели около 23:00 по местному времени. Уже на трапе самолета тебя обдает горячим воздухом (это почти в полночь). Таможенник на контроле вообще не смотрит, что там написано в миграционке. Серьезно, игнор и «хакуна матата». Ну и в довершение всего – финальный переезд до гостиницы, под растаманские мотивы в автобусе и разговоры об Фрэдди Меркьюри и (вы ведь знаете, что он родился на Занзибаре – так?).

В гостинице – приветственная пинья колада и безответственное расселение мужчин по номерам с кроватями кинг-сайз (Африка, что вы хотели?). На рисепшне одному из наших восходителей стало плохо – подозрение на инфаркт. Скорая, беготня с телефонами в руках, сумбурное заселение… Слава богу – не подтвердилось, закончилось тахикардией и необходимостью отлежаться.

Еще раз: в 5:30 утра вы просыпаетесь на горе в холоде и боли, а потом меньше чем за сутки – меняете 4 климатических зоны и перелетаете на райский остров Чунга-Чанга в тишину и релакс. Организм, который вчера штурмовал крышу Африки в глубоком эстетическо-физиологическом шоке.

Дальше – больше. После нескольких часов сна уже не «в» спальном мешке, а «на» нем, я поднялся в 6:00 по будильнику и на рассвете вышел посмотреть на «рыбный аукцион» - единственный на всем острове, прямо под стенами нашего отеля. Сюда каждое утро съезжаются рыбаки и распродают свой ночной улов тем, кто готов за него платить. Мы взяли тунца, дораду и кинг-фиш. Чтоб вы понимали, рыбу никто не взвешивает – аукцион ведь. Но взрослому мужику в одиночку не всегда удается дотащить даже одну купленную рыбеху до отельной кухни.

Купание на рассвете в индийском океане, кофе с фруктами в 7 утра, а потом – рыбное карпаччо из того, что купили на рассвете. Хотя «карпаччо» - это сырое блюдо, пожалуй, более вкусно приготовленной рыбы я в своей жизни не ел.

На Занзибаре мы «откисали» после Кили еще 2 ночи и 3 дня. Причем в первый из них зарядил дождь, расстроил нашу поездку в Стоун Таун, поэтому я восстанавливался с помощью Фаулза и кофе, которого за 7 дней воздержания, в крови стало не хватать. Во второй день мы сгоняли на необитаемый остров (просто полоска песка вообще без деревьев, который во время прилива исчезает под водой) на рыбное барбекю и снорклинг. В третий… Ну, разумеется, мы-таки заехали в Стоун Таун, затарились сувенирами, посмотрели на тот самый дом…

Говорить не переговорить. Поэтому перед тем, как закрыть тему окончательно – я вернусь к главному. Килиманджаро – это не лайтовый трекинг. Это вполне серьезная гора, затраты по физухе и незабываемые, просто умопомрачительные виды. Если вы хотите, но не понимаете «зачем» – подождите годик, дайте этому шанс вас «отпустить». Если все равно нет – начинайте тренироваться (не только марафоны бегать, а комплексно). И только когда станет ясно, что не отпустило, а сил хватит – врывайтесь. Впрочем, быть может импульсивно ринуться в подобное приключение было бы еще круче, я не пробовал.

Еще: не покупайте такие туры у непроверенных компаний и ни в коем случае, никогда – не покупайте их у местных зазывал. Есть такая мода: прилететь на Занзибар в отель, наслушаться владельца, что Кили – это ни о чем «ты, дескать, в джинсах зайдешь», и ломануться на вершину с палатками в этих самых джинсах.

Я, конечно, ангажирован и предубежден, но главным активом нашей экспедиции несомненно был Борис Шульман (Boris Shulman). Он лично знает каждого человека принимающей стороны, лично торгуется на рыбном аукционе на суахили, лично торгуется за скидку для тебя в магазинчике сувениров… У него под 20 лет опыта в Африке и, если вообще есть человек, который шарит, то это он. Кроме того – это ни с чем несравнимое удовольствие ходить в «несезон» (мы людей на практически не видели – шли своей командой) и ночевать в лучших условиях на горе. Никакой местный даже половину этих опций не выдурит… А борщ вы когда-нибудь ели на 3700? С салом! А плов, а ананасы с манго каждый день, а лобстеров на гриле по цене украинских креветок? То-то же…

В общем – рекомендую как ничто и никогда.

Учтите, связка Боря-Слава – это не только Килиманджаро. Они водят группы в Непал, Тибет, Бутан, Исландию, Марокко… Посмотрите на сайте Паганелей, там от любой программы одуреть можно (ага, я собираюсь еще). Кто знает, возможно через пару месяцев один из читателей этого репорта, тегнет меня под своим постом с впечатлениями и скажет «спасибо, бро». Это будет крутая вишенка на вершине моего Килиманджаро, моей персональной истории, которая вот уже... заканчивается сразу после этой точки.




Страна: Килиманджаро

Год: 2019