Часть первая.

(Боливия: Ла-Пас,перемещение в Уюни)

Название Боливия, всегда вызывало лично у меня некую оторопь. Казалось, что это так далеко и непонятно, что даже страшно думать, чтобы туда ехать. При этом Боливия казалось какой-то агрессивной, с завидной регулярностью там проходили военные перевороты, причём бывало по нескольку раз в год. Знаменитого Че прикончили тоже именно в Боливии, вообщем политическая обстановочка помноженная на необычайную удалённость и незнание испанского, оказывали своё воздействие на мировосприятие этой страны.

Потом в мире многое поменялось, расстояния уже не казались такими большими, проблема с испанским была решена моей супругой с лёгкостью, переворотов уже не случалось и оказалось, что в Боливии, прежде всего, необычайно красивая природа, особенно выделялось знаменитое Боливийской Альтиплано, которое многие путешественники сравнивали с Тибетом.
Поэтому, когда планировалось путешествие по Перу, было решено заехать на десяток дней в Боливию, посмотреть одним глазком, с чем её едят, уделить внимание тем уникальным красотам Альтиплано, которые мелькали на сайтах путешествующих личностей.

Итак: проведя на Перуано - боливийской границе в общей сложности 30-40 минут, мы благополучно прибыли в маленький городишко Копакабана. Находится он на берегу самого большого, высокогорного озера в мире – Титикака. Город довольно симпатичный и далее мы, поговорим о нём более подробно. По прибытии нас пересадили в другой, уже боливийский, автобус, который и доставил двух крымчан в неофициальную столицу Боливии – Ла-Пас. По дороге у нас была переправа через Титикаку. Пока ждали автобус с парома, прогулявшись наткнулись на памятник непонятно кому (вообще мне кажется, что Перу и Боливия занимают первое место в мире по дурацким памятникам непонятно кому).
Этот человек на памятнике сидел в неудобной позе и тыкал пальцем в полразворота куда-то назад в сторону Перу, а на небольшом барельефе внизу ему отдавали честь, не менее смешные бородатые пионеры, военные и даже три самолётика образца Второй мировой Войны.

Под памятником сидел мужик и продавал отлично сплетённые лодки в стиле Ра-11. Цена за довольно большую тростниковую лодку составляла всего 50 боливанов, на обратной дороге мы такую себе тут и купили. Сбылась моя мечта привезти с Южной Америки, что-то напоминающее о моём кумире детства,  величайшем путешественнике Туре Хейердале.
С нами в автобусе ехало несколько молодых парней и девушек, одетых а-ля Боб Марлей, с дредами и прочей атрибутикой свободного растаманского братства. По разговорам стало ясно, что они французы. Дорога до Ла-Паса была очень живописной, светило солнышко и дул тёплый ветер.

Огромные стоящие над Ла-Пасом, заснеженные вулканы, предавали неповторимое очарование этому месту.

Особенно выделялась вершина Illimani, высота 6439.
Ла-Пас на первый взгляд не очень понравился, огромный неказистый город, находящийся на склонах окрестных гор с большим перепадом высот. Нижняя часть города располагается на высоте 3280 метров, а верхняя 4080. В некоторых хороших гостиницах своим иностранным клиентам, почувствовавшим недомогание от большой высоты, предлагают кислородные баллоны. Правда, многие специально просят жалостливым голосом, принести им несколько кислородных баллонов, чтобы устроить весёлую фотосессию в номере гостиницы. Гостиницы, которая находиться в одном из самых больших высокогорных городов мира.

По улицам перемещалось огромное количество разной убитой, старой техники, истошно сигналя и портя воздух вокруг клубами выхлопных газов. Основное население здесь составляли потомки индейцев – аймара. Внешне они почти ничем не отличались от своих западных соседей, перуанских индейцев-кечуа. Главные отличия носили на себе местные женщины, они щеголяли в маленьких котелках разных цветов.

Естественно моя супруга тут же захотела пополнить свою коллекцию шапок. Я, конечно, не смог ей в этом отказать.
Автобус попетляв, по каким-то узким улицам, наконец, высадил всех пассажиров в одном из центральных районов города, недалеко от рынка ведьм «Mercado de Brujos». Останавливаем такси и едем в поисках гостиницы по нескольким адресам, указанным в LP. Везде нам не очень нравиться, то цена явно задрана для бедной Боливии, то мест нет, то ещё что-то. Покатавшись по городу то вверх, то вниз, позволяем таксисту отвезти нас в известные ему одному места. После двух или трёх смотрин, моя жена, наконец, выходит из очередной гостиницы с довольным видом и говорит, что тут всё нас должно устроить.
До центра три квартала вниз по улице, номер с горячей водой и кроватью матримониал и цена всего 50 боливанов.
- Хм… ну ладно – говорю я.
Отпускаем такси и заселяемся в номер. Гостиница ничего особенного, для бюджетников. Мне до сих пор непонятно, что на мою супругу произвело впечатление, то ли цена, то ли то, что там уже находились ехавшие с нами в Ла-Пас, французы. Внешне этот гадюшник представлял собой внутренний дворик, в который выходили все номера 3-х этажного хостела. По вечерам все окрестные растаманы собирались в этом дворике покурить травки и включали магнитофон, с каким-то жутким трансом. Был момент, когда я думал, что пойду и убью их всех. Вовремя они выключили музыку. Если кому-то интересно бюджетное проживание в Ла-Пасе то этот адрес для вас; Calle Catacora 1056 entre Yanacocha y Junin, telf. 2285271 a 3 cuadras de la Plaza Murillo.
В среднем, нормальная гостиница в Ла-Пасе, Уюни и Копакабане стоит в пределах 100 боливанов, т.е. около 15-ти баксов….дороже платить смысла нет, вам предложат тоже самое.
Сбросив вещи в номере, мы идём знакомиться с Ла-Пасом. Нормальных ресторанов в нашем районе почему-то нет. Только огромное количество всяких фаст-фудов, пойярий, где за копейки по нашим меркам можно съесть кусок жареной курицы с картошкой фри. Находим местный аналог макдональдса, идём туда специально, чтобы избавиться от ветхой купюры в двести боливанов. Всё прокатывает, деньги скрепя сердцем они принимают, поинтересовавшись предварительно, нет ли у нас других денег с собой. Наше отрицательное мотание головой подтвердило, что нету.
Одна из самых интересных улиц города, где есть всякие тур конторы, гостиницы, банки, сувенирные лавки это авенида Santa Cruz. Именно в районе этой улицы нами были найдены несколько отличных ресторанов с креольской кухней, множество недорогих сувенирных магазинов, туда же выходит зловещий рынок ведьм.

Цены в ресторанах и лавках точно такие же в цифровом выражении, как в Перу. Большое блюдо жареных морепродуктов – чичарон миксто, в хорошей севичерии в Перу, стоил примерно 15-20 солей, здесь это стоило 15-20 боливанов. Соотношение на сувениры было такое же. Дорогими только оказались изделия из альпаки, т.к. альпака не живёт в этих районах Боливии. Улицы Ла-Паса идут то резко вниз, то круто вверх, долго ходить в условиях высокогорья довольно утомительно и мы берём такси до гостиницы.
Интересуемся стоимостью проезда на такси из Ла-Паса до Оруро. Нам завтра предстоит туда ехать, чтобы пересесть на поезд в Уюни. Таксист сообщает, что от автобусного терминала, автобус Ла-Пас – Оруро, стоит в пределах 30-40 боливанов до Оруро, сам он может нас отвезти за 200-250 , а таксисты у терминала меньше, чем за 100 баксов не поедут. У нас есть ночь, чтобы решить, как туда ехать. Стоимость услуг таксистов в пределах самого Ла-Паса составляет примерно 20-30 боливанов, за поездку в один конец.
Утром, оставив рюкзаки с лишними вещами и сувенирами в камере хранения отеля, мы отправляемся в путь. В гостинице нам любезно предоставляют расписание поездов из Оруро в Уюни и обратно.
Итак: Из Оруро в Уюни отправляется Expreso del Sur по вторникам и пятницам в 15.30, прибывает в Уюни в 22.20.
Wara wara del Sur по воскресеньям и средам в 19.00 прибывает в Уюни в 02.20
Из Уюни в Оруро отправляется Expreso del Sur по средам и субботам в 00.05, прибывает в Оруро в 07.00
Wara wara del Sur по понедельникам и четвергам в 01.45, прибывает в Оруро в 09.10
Стоимость билета на Expreso del Sur в 1-м классе составляет 101 боливан, во 2-м – 52 и в общем 33 боливана.
Стоимость билета на Wara wara del Sur в 1-м классе составляет 86 боливанов, во 2-м – 40 и в общем 31 боливан.
Мы попадали на Expreso del Sur и поэтому, в 15.30 нам надо было быть уже в Оруро. Мы не торопясь, кушаем в каком-то кафе, берём такси и едем на автобусный терминал, предлагаем таксисту отвезти нас в Оруро. Тот долго считает чего-то, загибая пальцы, и говорит, что не может. Выходим у терминала и интересуемся у окрестных таксистов, что и по чём. Действительно меньше 90-100 баксов ехать не хотят. Внутри терминала у касс в направлении на Оруро нас подхватывает зазывала и говорит, что через 5 минут уходит туда автобус. Время 11.45 и автобус идёт около трёх часов, т.е. успеваем на поезд и остаётся ещё время. Билет стоит каких-то 30 боливанов с носа. Почесав затылки, покупаем билеты на автобус, загружаемся и почти по расписанию в 12.15, вместо 12-ти часов дня, стартуем в Оруро.

По дороге автобус неспешно набирал в себя разного рода местных жителей, останавливался у каждого столба и в результате прибыл в конечный пункт в 15.20. Мы, схватив рюкзаки, быстро впихнулись в стоящее около терминала такси, подбадриваемые криками пассажиров автобуса, знавших к тому моменту, всё о нашей проблеме. Таксисту было приказано гнать, что есть мочи до железнодорожного вокзала. Ехать недолго, около 10-ти минут. Но мы не успели. Поезд ушёл точно по расписанию в 15.30., за 3 минуты до нашего прибытия. Нашему разочарованию не было предела.
Вывод сей басни следующий, что если едите на автобусах, то имейте в запасе, хотя бы пару часов времени.
Таксист сообщает, что с автобусного терминала, где мы были 10 минут назад, уходят на Уюни автобусы нескольких компаний.
- Гони на терминал – командую я, ему.

Приехав туда, идём искать кассы на Уюни. Их четыре штуки и в первых двух уже проданы все билеты, наконец, немного перенервничав, находим свободные места в автобусе, который отправляется в 20.00. Вообще все компании отправляются туда с 20 до 20.30. Заявлено, что общее время поездки из Оруро до Уюни, семь часов. Дорога асфальтирована только в некоторых местах, поэтому большая часть пути идёт по грунтовке. Будет трясти. Нас это уже не напрягает, т.к другой вариант это просидеть сутки в Оруро и уехать поездом в семь вечера. Потерять день мы не можем, итак уже с Мачу-Пикчу и прочими делами немного выбились из графика движения. Купив билеты, сдаём в кассу свои рюкзаки и идём в город. Как город Оруро, конечно страшненький и делать там ну абсолютно нечего. Мы долго искали нормальный ресторан, но так и не нашли. Зато набрели на центральный рынок и купили там отличный боливийский женский головной убор- котелок, за каких-то 35 боливанов (меньше 5-ти баксов). Рядом с рынком наткнулись на ряд музыкальных магазинчиков, где обнаружили точно такую же гитару-чарангу сделанную из корпуса броненосца, как мы купили в Перу. Всего за 30 баксов. В Уаразе нам она обошлась в 105 долларов, после получасового торга.
- Мдя…

Покушав, в какой-то забегаловке и прикупив на рынке разных фруктов, возвращаемся на автостанцию. До отправления автобуса ещё несколько часов. Скучно проводим это время, сидя на лавочках второго этажа автобусного терминала. Наконец начинают посадку. Мы платим по 2 боливана каких-то вокзальных сборов и выходим во внутренний двор, к автобусам. Народа толкается превеликое множество. Кто-то грузит в багажное отделение огромные полосатые баулы, кто-то запихивает туда же автомобильные покрышки в количестве десять штук. Стоит крик и гам. Особое рвение при посадке выказывают местные бабки в котелках и с большими мешками за спиной. Мешки примотаны к спине намертво, поэтому бабки частенько стукаются друг об друга, ругаясь при этом. У меня на глазах одна бабуся пыталась залезть на подножку автобуса, но большой заплечный мешок перевешивал её обратно. При очередной попытке залезть, она сорвалась и укатилась мне под ноги на подобии колобка. Пока я помогал ей встать, она чего-то там грозно шипела и плевалась в сторону таких же бабок. Наверное, решила, что её специально спихнули обратно. Билеты у нас с местами, но всё таки предпочитаем загрузиться на свои места побыстрее, а то мало ли что с такими то наглыми бабусями. Пытаемся зайти в автобус, но не тут то было. Ворвавшиеся перед нами две бабки застряли своими мешками, между сиденьями, помочь им никто не хочет, и друг другу они тоже помогать не собираются. Протискиваюсь к ним и выталкиваю из автобусного плена мешок одной из них. Чего-то, буркнув под нос (я надеюсь, что это была благодарность), бабка в чёрном котелке убежала в самый конец автобуса, где расположилась, сразу заняв два кресла. Вторая бабуля, потолкавшись, устроилась спереди. Как только проблема запора была разрешена, посадка в автобус приобрела более или менее осмысленную форму. Перед самым отправлением в салон заходят четыре молодых немца, наверное тоже не успевших на поезд (других причин, чтобы засунуть себя в ЭТО, я не нахожу). Парни стояли и курили до последней минуты, чтобы не толкаться с местным населением. Теперь они направились в конец автобуса, туда, где сидел чёрный котелок, злобно зыркая и шипя на всех вокруг. Начинается бранная сцена, когда немцы показывают свои билеты и говорят ей, что тут наши места, а чёрный котелок, делает вид, что немцев рядом нет и она вообще одинокая глухая старуха. Наконец один из парней идёт к водителю за помощью, тот, чувствуя, что сам не справиться зовёт ещё какого-то детину, и они вдвоём буквально за руки и за ноги стаскивают бабку с кресел. Немцы занимают положенные им места, бабка устраивается рядом с нами в проходе между сиденьями на полу. Водитель выпихивает из салона набившихся туда нескольких торговцев булками и хлебом, громко кричащих и расхваливающих свой товар. Смахнув пот с лица, он садиться за баранку и трогается с места. Огромный чёрный баул срывается в этот момент с верхней полки и падает прямо на чёрный котелок. Бабка визжит, плюется, но встать не может, т.к к земле её тянет примотанный к спине, тяжеленный мешок. Её поднимают всем салоном.
У нас от этих сцен к концу поездки уже болели животы. Через час пути чёрный котелок, наконец, угомонился, заснул, уронив голову мне на коленку. Я замер и боялся пошевелиться, пока она спала. Не дай бог проснётся и опять чего-то устроит. Наконец, в какой-то деревне в 2-х часах езды от Оруро она вышла, а мы спокойно заснули аж до самого Уюни.

 

Часть вторая

(Уюни, поездка на 4 дня по маршруту 1 день Уюни - Соляр де Уюни – 2 день Лагуна Колорадо и др. озёра – 3 день долина гейзеров и горячие источники, лагуна Верде – 4 день возвращение в Уюни, кладбище паровозов)

 

Четыре часа ночи, стоим около автобуса, приплясывая на одной ножке из-за холода. Темно, хоть глаз выколи. Свою жену в темноте, я, определяю по равномерному стуку зубов. Ей видать совсем холодно.
Наши рюкзаки, наконец, извлекаются из недр автобуса и мы, быстро схватив за шкирку единственного таксиста, отправляемся искать гостиницу. Кружим по маленькому Уюни примерно полчаса. В некоторых гостиницах нет мест, некоторые нас не устраивают из-за плохих условий. Наконец останавливаемся на дорогом по меркам Боливии варианте. Номер дабл с завтраком за 30 долларов в сутки, мы поясняем, что нас интересуют 4-5 часов сна, мы уедем отсюда, утром в 10-11 часов. Поторговавшись, останавливаемся на сумме в 15 баксов. Быстро приняв душ, с наслаждением вытягиваем ноги, после долгой поездки в автобусе, я уже думал, что не разогну их никогда. Как мало надо усталому путнику для счастья, душ и вытянутые ноги на чистой кроватке.
В девять утра, позавтракав, мы отправляемся на поиски агентств, организующих поездки на 3-4 дня в район Соляр де Уюни и окрестности. Все они располагаются рядом друг с дружкой в 50 метрах от ж-д вокзала. Рядом проходит, алея с разного рода сюрриалистичными памятниками, их с десяток и ваял это всё, какой-то местный Церетели, стиль смахивает местами на нашего скандального скульптора. Заходим в первое попавшееся агентство, а там никого, во второе, и там пусто. Наконец в третьем нас привечает миловидная женщина в большой соломенной шляпе. Зовут её Андреа, и она хозяйка этого агентства. Агентство так и называется Andrea Tours, e-mail:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Мы объясняем ей, что нам необходим приватный тур на двоих на 3-4 дня на джипе. Хотим посетить Соляр де Уюни, Лагуну Колорадо и Верде, посмотреть гейзеры, вулканы и кладбище паровозов. Нас интересует вариант «всё включено». Она предлагает нам тур на 4 дня. Включает в себя: женщину - повара, гида – водителя, питание 3-х разовое, 3 ночи на маршруте. Ставим требование, чтобы водила был весёлым и жизнерадостным, делал остановки в тех местах, где ему скажут. Женщина - повар, должна быть ему под стать и хорошо готовить, мы хоть и не привередливые, но любим вкусно покушать. Андреа, с радостью говорит, что именно такой комплект водила + кок, у неё есть, прямо сейчас в наличии. Торгуемся. Останавливаемся на цене 490 баксов. Выезд через 2 часа.
Бьём по рукам, подписываем маленький контракт, где указываем все оговоренные нюансы, мало ли, что. Хозяйка агентства начинает сборы нашей маленькой экспедиции, мы же гуляем по Уюни, пытаемся позвонить на Украину, кушаем. Пока гуляли по центру Уюни, мы сделали вывод, что город населяют исключительно туристы и бабки-чёрные котелки, которые быстро перебегали дорогу то тут, то там.

Вид у них (у бабок в чёрных котелках), был крайне подозрительный. Наверное, что-то замышляли хитрое.
Наконец всё готово и мы знакомимся с нашими провожатыми на ближайшие четыре дня. Водителя, представляет сеньора Андреа, его имя тут же вылетает у нас из головы, и в дальнейшем мы его звали - Амиго. У водилы Амиго, впрочем, были сходные проблемы с запоминанием непонятных имен, и он нас тоже называл Амигами. Нашего повара звали Хеланина. Они оба искренне нам радовались и производили, крайне благоприятное впечатление. Наш джип это большая старенькая Тойота, на крыше у неё примотаны бочки с топливом и провиантом. Заезжаем в гостиницу и забираем наши пожитки. Потом Амиго закупает для нас воду и свежий хлеб. В путь.

Первой остановкой на нашем пути в этот день, оказался соляной музей в деревушке Colchani. В принципе ничего особо интересного, практически всё, что лежит в маленькой выставочной комнатке, можно купить. Чучело броненосца нам предлагают за 40 боливанов, гитару – чарангу из корпуса броненосца за 300 местных денег. Выезжаем, наконец, на соляное озеро. Через 15 минут просим Амиго, остановить машину. Вылезаем. Воды по щиколотку.
Зрелище, открывшееся вокруг нас это, наверное, самое красивое, что я видел в жизни. Невероятно сияние ослепительно белой соли + вода, в которой отражалось бирюзово - синее небо и плывущие там облака. Было так красиво, что хотелось кричать. Этим мы и занялись, чем немало посмешили Амиго и Хеланину.

Вокруг торчат из воды небольшие пирамидки, сложенные из соли, этаким нехитрым способом, здесь её заготавливают.
Садимся на капот машины. В процессе движения по воде, кажется, что ты плывёшь по небу, перед твоим носом, вперёд бегут облака. Зрелище я уверен не оставит равнодушным абсолютно ни одного человека.
Я тут ясно осознал, что именно ради этого стоило поехать в Боливию! А ведь у нас впереди было ещё огромное количество всяких интересных мест. Мы останавливаемся через каждые 10-15 минут, много фотографируем и снимаем на видео. Через некоторое время подъезжаем к знаменитому в этих краях соляному отелю, там действительно всё построено из соли и лавочки и столы и кровати. Вокруг гостиницы развиваются флаги, и бродит много любопытствующих туристов. Красиво.
Сколько проживание в этой гостинице нас не интересует, т.к у нас по маршруту другой, но тоже соляной отель. Едем дальше и, наконец, добираемся до острова Пескадо, точнее правильное название этого места это Isla Incahuasi. С воздуха этот островок похож на рыбу и его туристы для простоты прозвали остров Пескадо (Рыбы). У этого островка уже нет воды. Соль, камни и кактусы.
Невероятное зрелище в сочетании. Несколько административных домиков, вход на остров платный, как обычно в какую-то книгу, записывают кто мы, откуда и куда, а так же, как зовут нашего гида. У подножия островка сделаны столики из соляных кирпичей, на одном из них Хеланина начинает готовить нам обед.
Мы же с моей супругой идём осматривать окрестности. Кактусы, скалы, редкие птички и броненосцы, вот население этого прекрасного места.
Наверх идёт тропинка с указателями движения. Подняться на вершину можно за 5-10 минут. Вид сверху на Соляр де Уюни того стоит. Нагулявшись и нафотографировавшись, мы спускаемся вниз. Хеланина нажарила нам свежих отбивных из ламы, на гарнир кинуа. Кинуа, это интересный злак (похож по вкусу на пшёнку), вкусный и полезный. Произрастает кинуа в горных районах, очень популярен в Перу и Боливии. Растёт кустиками разных расцветок от желтого и красного, до чёрного и коричневого.
Обед выше всяких похвал, мясо, кинуа, салат из помидоров и огурцов, даже в качестве десерта желе и пудинг. Теперь наша душа спокойна, повар нам попался, что надо.
Амиго сообщает, что мы со своими бесконечными фото сессиями, можем не успеть в намеченный им соляной отель. Туда надо приехать заранее, иначе займут другие путешествующие. Эти самые, другие путешествующие, сидят рядом в нескольких джипах по шесть человек на машину + водитель и кок. Вид у них, как у селёдок в банке, однако экономия средств на лицо. Поэтому если вы стеснены в денежном вопросе, то в агентстве вам подберут попутчиков в том, количестве, которое необходимо. Или вас присоединят к сформировавшейся уже группе.
Мы заявляем нашему гиду, что ночь в соляной гостинице, это конечно интересно и прикольно, но нам бы очень хотелось встретить закат в этом чудном месте, а там как будет. Не получиться в соляной гостинице, так мы согласны на любой предложенный им вариант. Мы же сюда не в гостиницу приехали, в конце концов, всякие неудобства имеет смысл потерпеть, чтобы увидеть ЭТО.

Вообщем так и получается. Мы провожаем солнышко, приезжаем в гостиницу, когда там давно уже нет свободных коек. Наш Амиго, гонит машину ещё почти час, по каким-то буеракам и мы, наконец, в полной темноте приезжаем в маленькую деревушку, где останавливаемся на ночь. Местная гостиница, конечно из разряда «хлев деревни Шепетовка». Номера в большинстве своём рассчитаны на шесть человек, но поскольку нас двое, а тур у нас привадо, то нас поселяют в шестиместный номер вдвоём. Через пару часиков Хеланина опять проявляет чудеса походной кулинарии, готовит нам супчик, курицу гриль и даже мясной пирог. Во дела! Так можно питаться постоянно. У меня мама подобные пироги печёт. За ужином моя супруга огорчённо заявляет нашему гиду, что, наверное, всё самое красивое мы уже увидели, дальше будет не так интересно. На это, водила, хитро переглянувшись с нашей поварихой, скромно потупив очи, заявил, что, несомненно, дальше будет такое, что мы точно никогда в жизни не видели, будет намного красивее. Заинтригованные этим сообщением идём спать.
За прошедшую ночь, наш Амиго успел, куда-то слётать и досконально вымыть машину. Тойота стоит во внутреннем дворике нашего отеля и сверкает начищенными зелёными боками в лучах утреннего солнца. На улице уже 6 утра и нам устраивают подъём. Сегодня нашей маленькой экспедиции предстоит много километров боливийского бездорожья и поэтому Амиго хочет выехать пораньше. Тем более что мы поставили перед ним задачу, прибывать на точки фотосъёмки раньше всех других джипов. В гостинице с нами также ночуют, шесть молодых французов - студентов. Они явно не собираются никуда ехать в ближайшие несколько часов. Их водитель тоскливо сидит на лавочке и ковыряется в носу. Лениво чухаясь, французские студенты ползают по двору, громко обсуждая на все лады прелести и достопримечательности местного туалета. Туалет всецело соответствует общему виду гостиницы и деревни в целом. Тем не менее, у нас настроение великолепное, вчерашний день оставил неизгладимое впечатление.
Мы понимаем прекрасно, что если забрались в такие дебри, то на нормальный гостиничный сервис рассчитывать не стоит. Если здесь построят Шеротоны, то прелесть этого прекрасного места будет быстро затоптана толпами, сотен и тысяч богатых туристов.
Чистим зубы, умываемся, вкусно завтракаем и вот мы снова в пути. Сегодня нам предстоит свидание с множеством озёр, где обитают розовые фламинго и конечно со знаменитым и красивейшим озером «Лагуна Колорада». Наш путь пролегает недалеко от чилийской границы.

Вокруг стоят заснеженные вулканы, один из них потихоньку дымиться. Он находиться на чилийской территории. Мы хотели подобраться к нему поближе, но граница есть граница, с этим особо не шутят. Местность вокруг напоминает кадры из фильма «Звёздные войны».

Застывшая лава, изливавшаяся из окрестных вулканов миллионы лет назад, приобрела самые разные причудливые очертания. Склоны окружающих сопок и гор покрыты жёсткими кустиками травы, среди которых, то тут, то там бродят небольшие стада викуний и лам. Дикие, неодомашенные ламы, существа хоть и пугливые, но страшно любопытные. Когда мы пытаемся к ним приблизиться, то из убежавшего спугнутого стада, парочка лам всегда останется на месте.
Им очень интересно понаблюдать за нами. Викуньи более пугливы, однако и тут любопытство одерживает над ними вверх, спустя 100-200 метров бега от нас. Пересекаем довольно большое пустынное плато, затем переезжаем через железную дорогу, идущую в Чили, карабкаемся по какой-то крутой то ли дороге, то ли тропе и спустя 3 часа оказываемся у небольшого красивого озера, в котором мирно бродят несколько десятков фламинго.
На берегу озера пасутся с десяток викуний, а в ста метрах от них под кустом сидит большой толстый лис, ожидая, наверное, свой завтрак. При виде людей, лис, неохотно покидает своё убежище и отходит ещё на 100 метров, откуда у него великолепный обзор и всей лагуны и нас, чужаков.
Примерно через час наших гуляний у этого озера, вдали появляются шлейфы мчащихся в сторону озера, джипов с другими туристами. Амиго даёт команду на погрузку и продолжение движения. Едем ещё около часа и выезжаем к очень большому озеру, окружённому вулканами – шеститысячниками, там уже наблюдаются сотни розовых фламинго.
Здесь у нас предстоит обед. Для этих целей на берегу озера, построен стационарный платный туалет и стоит десяток столиков с лавочками. У одного из таких столиков мы и делаем наш обеденный стол, точнее его делает Хеланина, а мы с моей ненаглядной женой, фотоохотимся на фламинго.

Кормят нас снова поразительно вкусно и быстро. После обеда сыто отдыхаем, наблюдая за неспешной жизнью розовых, пернатых обитателей местных озёр. Джипов с набитыми туда селёдками-туристами, собирается всё больше. Мы решаем ехать дальше. Местность вокруг всё краше и всё пустыннее. Через некоторое время джип, останавливается у большого каменного дерева, точнее это большой выветренный камень, висящий над пустыней на тонкой ножке. У него все признаки большой ветвистой кроны.
На местных картах это место называется «Arbol de Piedra». Проезжаем немного дальше и слева от нас появляется известная своими причудливыми формами пустыня Дали, а справа красивый разноцветный вулкан. Его так и кличут - «мультиколёр».

Красоты неописуемые, ни одно фото и ни одна видео съёмка не передаст всей поразительности этих мест. Пока писал эти строки, очень сильно захотелось опять туда попасть. Эх,… когда ни будь, обязательно вернусь в Боливию.
Около шести часов вечера мы подъезжаем на пропускной пункт, перед въездом в лагуну Колорада. Высота 4278 метров. Самочувствие великолепное. На пропускном пункте мы оплачиваем разрешение-пермит на пребывание в национальном парке. Стоит это разрешение (если мне не изменяет память) 60 боливанов на человека. Нас записывают в очередную книгу посетителей.
Украина! В этом году вы первые украинцы – радостно сообщает нам местный служащий.
В прошлом году было, аж целых пять человек – добавляет другой служака.
Мде, не густо бывает тут наших. Оформив все необходимые бумажки мы проезжаем КПП и через 200 метров, попадаем в маленькую деревушку. Она состоит из хлипких, неказистых домиков. Амиго довольно шустро ведёт переговоры с местными бабками, и нам вскоре предоставляют один такой домик. В доме две комнаты. Одна комната, рассчитана на 6 человек, вторая, это кухня с 2-мя кроватями. Там размещаются Амиго с Хеланиной, а мы занимает шестиместный люкс.

На улице дело уже к закату и дует очень сильный ветер. Одеваемся потеплее и решаем прогуляться посмотреть на тысячи розовых пернатых, которые пасутся вдалеке в лагуне Колорада.
Пока гуляем, ветер ощутимо усиливается и пробирает насквозь. Идти обратно становиться тяжело, мою супругу вообще сносит ветром. Приходиться тащить её за руку до самого дома. В небольшом холле нашего маленького домика, стоит накрытый скатертью стол, порезан сыр, ветчина, кастрюлька с супом, спагетти с сыром пармезан и бутылка отличного боливийского вина. Появившаяся из своей комнатушки Хеланина, для придания более интимного характера нашему вечеру, зажигает две свечи. На улице уже совсем стемнело, завывает ледяной ветер, а мы сидим со свечками и вином. Хорошо и уютно. Распиваем вчетвером бутылку вина, ужинаем, болтаем, как старые друзья о том, о сём. Очень душевная атмосфера и вечер, под конец, правда, моя супруга умудряется опрокинуть на себя тарелку с супом и ей есть, чем теперь себя занять, застирывая одежду в воде. Амиго докладывает нам, что завтра очень важно встать в четыре утра, т.к. мы должны встретить рассвет в долине гейзеров. Он говорит, что это будут наиболее сильные впечатления у нас от этой поездки. Опять заинтригованные завтрашним днём, ложимся спать.
На улице была ещё глубокая ночь, когда нас разбудили. Завтрака пока не предвиделось, т.к. нам предстояло путешествие к гейзерам, где мы должны были встретить рассвет. Ехать туда около часа, и надо было поторапливаться, чтобы успеть к первым лучам солнца, поэтому Амиго, в быстром темпе складывал свои и наши пожитки в джип. На улице около 15 градусов мороза, яркие звёзды сияют на ночном небе, на востоке уже проглядывается зорька. Загрузившись в машину, едем. Судя по всему, мы первые, т.к спустя только 15-20 минут к нам в хвост пристраиваются вдалеке фары, ещё трёх машин. Амиго озабоченно поглядывает на светлеющий восток и на часы, гонит машину, что есть мочи по очень раздолбанной дороге, которую и дорогой то назвать не поворачивается язык. Набираем высоту, мои приборы показывают 4850 метров. Наконец после часа с лишним бешеной гонки по буеракам, мы переваливаем через небольшой перевал в пустынную долину, в которой клубятся парами, десятки гейзеров разной величины.
Уже совсем рассвело, но солнце ещё не вышло из-за гор. Вокруг стоит оглушительное шипенье и бульканье, ходить надо аккуратно, чтобы не провалиться в какую-нибудь кипящую дыру.
Амиго заводит нас прямо в самую гущу парующих дыр и оставляет там ожидать рассвета. Тут появляется солнце и начинается ТАКОЕ, что я не забуду никогда. Первые оранжевые лучи встающего солнышка, бьют сквозь пар, окрашивая всё в яркие желто-оранжевые цвета
Через минуту всё полыхает костром, невероятные ощущения находиться в эпицентре этой желто-оранжевой стихии, под оглушительное шипение и бульканье.
Мы кричим, бегаем, радостно показывая, друг дружке по сторонам, понимаем, наконец, что ЭТО и было, наверное, всей изюминкой нашей поездки. Самое интересное, что в это место нас отвёл только Амиго, несколько других джипов высадили своих пассажиров около первого гейзера и туристы просто бродят, не понимая, что вся красота немножко дальше. Солнце встаёт очень быстро, и желто-оранжевое световое шоу продолжается не больше 2-3 минут, потом всё пропадает, остаются только гейзеры и яркое белое светило.

Мы потрясённые вылезаем из клокочущего места и бредём к машине. Амиго с Хеланиной, хитро улыбаясь, спрашивают, понравилось нам или нет. По нашему потрясённому виду итак всё понятно.
Ну! Раз вам понравилось, то теперь поехали купаться – радостно смеётся Амиго.
Мы едем около получаса и выезжаем к большому озеру, на берегу стоит несколько домиков , туалет и ресторан. Там же находиться большой термальный источник.

Его сделали в форме бассейна, где купаются с визгом и криками с десяток туристов. Стоит около 20-ти джипов. Судя по всему многие, ехали к гейзерам, но плюнули на это дело и полезли купаться. Тут у нас запланирован завтрак. Моя жена быстренько залезает в горячий бассейн, я же решаю подождать, когда никого не будет. Потом мы завтракаем, и Амиго сообщает, что Хеланину мы тут оставляем, она будет здесь готовить нам обед, а мы отправимся смотреть зелёной озеро – Лагуну Верде.
Дорога туда и обратно заняла у нас около трёх с половиной часов, по дороге опять много снимаем, разноцветные красивейшие пустыни и вулканы.
Laguna Verde представляла собой красивое озеро, которое на протяжении суток несколько раз меняет оттенки своей воды от небесно голубого до ярко зелёного. Стоящий за озером, вулкан Llicancahur 5868 м., придавал общему виду весьма колоритный фон.

Мы пресыщенные видами уже десятков разных озёр и после ошеломительной красоты рассвета в гейзерах, решили не задерживаться у озера, дольше, чем на час. Вернувшись к источнику, не наблюдаем ни одного туриста, вообще никого. Я, наконец, спокойно, без криков и суеты залезаю в бассейн. Приборы показывают температуру воды около 40-ка градусов. Горяченькая водичка, однако.
Хеланина опять извратилась и приготовила очень вкусный обед. Наш путь дальше лежит обратно. Другой дорогой мы должны вернуться в Уюни, по дороге посмотреть ещё одно озеро и кладбище паровозов. Ехать осталось полтора дня, завтра к вечеру мы намечали прибыть в город.
Через 3 часа не очень интересной, поднадоевшей слегка уже пустыни, мы остановились на ночёвку в селении Quetena Grande.

Это селение было примечательно, тем, что там находился довольно большой по местным меркам музей местной природы. Смотритель этого музея по совместительству был и смотрителем небольшой гостиницы, расположенной напротив. Вход бесплатный, но он попросил оставить небольшие пожертвования, которые пойдут на оплату труда уборщицы. Побродив по нескольким залам музейчика, мы отправились в наш отель, где нас ждал уже ужин. Далее была стандартная программа: чистим зубы, уборная и спать.
Весь следующий день был не очень примечательным, была довольно красивая дорога, мы частенько просили Амиго остановиться для фото и видео съёмки.

Местами были совсем лунные пейзажи, состоящие из одной растрескавшейся лавы. Посмотрели озеро Laguna Celeste, побродили среди лам и викуний, пасущихся на фоне озера. Через пять часов пути мы подъехали к кладбищу паровозов, место почти на берегу Соляр де Уюни, очень живописное и интересное.
Паровозы 19-го – 20–го века, все в ржавчине, застыли на небольшой территории. Для туриста, путешествующего в этом регионе, наверняка необходимо посетить это кладбище старых железяк.

К шести часам вечера мы были уже в Уюни. Тепло, попрощавшись с Амиго и Хеланиной, выдав им по 10 баксов чаевых, мы нашли недорогую гостиницу в центре. Хотелось помыться в нормальных, человеческих условиях. Там нас нашла госпожа Андреа, она принесла нам билеты на поезд, который отправлялся в Оруро в 12 ночи. Так закончилось наше путешествие по району Уюни, без сомнений одно из красивейших мест на земле. Мечтаем вернуться туда опять, и когда-нибудь, обязательно вернёмся.
Если будете в тех краях, то обращайтесь в Андреа тур, нам очень понравилось всё, что они для нас сделали. Всё было чётко, корректно, без обмана и суеты.

Parte ocho.

 

(Ла-Пас, Тиунаку, Копакабана, озеро Титикака, трек по острову Солнца)

Полночь. Мы сидим на маленьком вокзальчике в Уюни и ждём своего поезда. Поскольку поезд, проходящий, то он немного опаздывает, хотя в расписании и пишут, что опоздать он может до одного часа. Рюкзаки и сумки мы сдаем, какому то важному военному, который выдаёт нам взамен багажные квиточки. Опоздав на полчаса, подкатывает наш поезд, куда грузиться большое количество туристов. Наш билет стоит 101 боливан, у нас самый высокий класс вагона. Нам выдают пледы, маленькие подушечки под голову, бутерброды, чай и кофе из термоса. Вообщем довольно комфортно, т.к. кресло откидывается до лежачего положения и можно нормально поспать до Оруро. В семь утра мы почти без опоздания прибываем на вокзал, моросит лёгкий дождик. Получаем быстренько свои рюкзаки и, прыгнув в такси, через 10 минут уже покупаем билеты на автобус, отходящий в Ла-Пас через полчаса. Добравшись до Ла-Паса, мы возвращаемся в нашу гадюшню, в наш хостел для бюджетников, населённый исключительно пацанами в дрэдах. От 4-х суток в джипе и бесконечных переездов, мы слегка подустали и решаем этот день посвятить отдыху. А именно: побродить по Ла-Пасу, тщательно изучить рынок ведьм, найти, наконец, хороший рыбный ресторан, купить тур на завтра на Тиунаку. Приняв душ, повалявшись с часок в кроватке с вытянутыми горизонтально ножками в кроватке, мы идём в город.

Добираемся до рынка ведьм и с содроганием рассматриваем продающиеся там экспонаты. Место надо вам сказать, довольно жутковатое.
На прилавках небольших магазинчиков, лежат невинно-убиенные эмбрионы лам в засушенном виде, лежат разные отрубленные лапы и копыта, окровавленные головы птиц (я насчитал шесть разных голов), шкуры змей и других животных, чучела броненосцев, лис и многое другое. Стоит сильный запах трав и пряностей, в каждой лавке дымятся палочки с благовониями. Перед поездкой в Южную Америку мы планировали привезти пару меховых шкур, я даже поднимал этот вопрос на форуме, но, насмотревшись на этих замученных, мы решили не способствовать своими деньгами этому бизнесу. Бабки, продающие свой товар, были не очень расположены, общаться с нами и фотографироваться, одна попросила 3 боливана за фото, другая вытолкала грубо мою супругу из лавки и зыркнула так! что мы решили поскорее убраться по добру по здорову. А вдруг эти ведьмы проклятие, какое ни будь, нашлют, мало ли что. Вообщем решили долго там не засиживаться, а купить одну засушенную жабу и идти восвояси. Жабу нас попросил привезти один художник, он насмотрелся фильмов Кусто про Титикаку и местных жаб, очень хотел иметь такую же, но дома. Когда я спросил продающую жаб, молодую боливийку, откуда её привезли? Она с гордостью сообщила, что из моря.… Вот так мы купили здоровенную, сушёную, морскую жабу. Стоила она около 10-ти баксов, что совсем недёшево по боливийским расценкам.
Идём по району в поисках хорошего ресторана, попадаются в основном пицерии или пойярии, а хочется нормальной еды. Покупаем у уличных торговцев много разных фруктов про запас, арбузы, виноград, манго, груши, гренадийю и др. В районе авенида Santa Cruz, мы натыкаемся на улочку, где расположены одни лишь туристические конторы, в одной из них мы покупаем тур на весь день на Тиунаку, на завтра. Стоимость его складывается из входного билета в сам комплекс Тиунаку – 80 боливанов с носа, доставки на микроавтобусе, туда и обратно, гида и обеда. Объявляют нам на двоих цену в 250 боливанов, мы немного торгуемся, сходимся на 220. Оставляем деньги и адрес гостиницы, откуда нас забрать утром, получаем квитанцию на оплату.
Гуляем дальше по Ла-Пасу, натыкаемся на отличную севичерию, расположенную в конце авениды Санта Круз, в ней за 20 боливанов на человека, мы наедаемся всякой морской всячиной до отвала. Очень душевное местечко. Потом находим недорогой интернет, смотрим всякие письма с родины, к вечеру попадаем в родную гостиницу. Там опять играет транс, и бегают с десяток обкуренных растаманов. Им уже «совсем хорошо», они пинают из угла в угол, пыльное чучело броненосца, наподобие футбольного мяча. Когда одна из команд запихивает броненосца в символические ворота, коими является старый разбитый холодильник, то она начинает громко визжать и орать. Нас эти вопли абсолютно не трогают. Мы такие уставшие и невыспанные, что только голова касается подушки, как мы отрубаемся.
В восемь утра, нам в дверь, кто-то стучится и зовёт мою супругу к телефону. Она, сходив вниз на рецепшен, докладывает, что звонили из туристической конторы и сообщили, что у них не набралась группа на Тиунаку, и они предлагают заменить поездку на другой тур или перенести на завтра. Мы немного думаем и когда они повторно перезванивают, то предлагаем вернуть нам деньги. Мы хотим только Тиунаку. На всё остальное у нас нет времени. Они соглашаются. Берём такси и едем в город за деньгами, а также в поисках новой тур конторы, которая всё-таки отвезёт нас в Тиунаку. В нашей гостинице нам советуют одну из турфирм, расположенную на той же улочке, где мы брали неудавшийся тур. Она называется «Fortaleza Tours». Мы довольно быстро получаем обратно свои деньги, предъявив для этого квитанцию об оплате, и буквально в ста метрах ниже по улице находим Форталезу. Там начинаем торги о цене тура по новой. Первым делом интересуемся гарантиями того, что поездка в Тиунаку всё-таки состоится. Они заверяют, что у них уже есть несколько набранных групп. Мы гарантированно завтра с утра попадаем на эту поездку. Тогда начинаем обсуждение цены, она начинается с 300-т боливанов за двоих. После десятиминутного торга останавливаемся на цене в 250 боливанов за двоих. Туда входят гид, входные билеты, поездка на минибасе Ла-Пас – Тиунаку – Ла-Пас, обед в Тиунаку. Договариваемся с хозяйкой тур фирмы о билетах на последний автобус до Копакабаны. Она делает несколько звонков по телефону и сообщает, что нам необходимо взять с собой в микроавтобус, все свои вещи, т.к нас посадят на автобус до Копакабаны. Гид будет в курсе всего, что нам надо сделать и у него будут распоряжения насчёт наших билетов.
Опять день впустую. Мы немного гуляем, кушаем, вообщем занимаемся активным убийством времени. Немного охотимся за местными бабками- котелками, но настроение не очень хорошее.


Поэтому идём домой, в нашу растаманскую гадюшню. Вечером упаковываем все рюкзаки и сумки, ложимся спать.
Утро начинается опять со стука в дверь. Нас снова зовут к телефону. Я, тихо матерясь, отправляю жену вниз на переговоры, обуреваемый плохими предчувствиями, но на этот раз они не оправдались. Нам звонят сообщить, что машина к нам выехала и прибудет в течении получаса. Мы стаскиваем рюкзаки вниз и сидим, ждём, когда за нами придут.
Через 40 минут появляется невысокий пожилой человек в огромной кожаной шляпе с опушенными полями. Небольшой рост вместе с этой шляпой делают его похожим на говорящий гриб-боровик из детской сказки. Он, спрашивает на рецепшене про нас, представляется гидом. Его зовут Карлос. У меня ёкает в груди, и мы сразу с подозрением, начинаем его слушать и рассматривать. Знаем мы этих Карлосов. Видали уже в Перу, и горя с ними хлебнули. Мы идём к микроавтобусу, где сидят пять европейцев, ждут нас. Нас знакомят с группой, с которой мы и отправимся на Тиунаку. Группа состоит из трёх немцев, по виду бухгалтеры или компьютерщики и двое немолодых испанцев, супруги Диас. Пока едем по городу, интересуемся у нашего гида, как и когда он посадит нас на вечерний автобус до Копакабаны, билеты куда, нами уже оплачены. Карлос делает удивлённый вид, мол, первый раз об этом слышит. Тут моя благоверная, делает боевую стойку и заставляет его звонить начальству, чтобы выяснить все нюансы нашей отправки. При этом голос моей жены начинает выдавать такие обертоны, что быстро становиться всем понятно, что сейчас начнётся визгливый скандал. Наша группа вместе с Карлосом и водителем удивлённо озираются на нас. Странные, какие то эти русские с Украины. Какие то ненормальные реакции у них из-за простых недоразумений. Наконец Карлос получает все указания по телефону и обещает, что непременно в 4 часа вечера посалит нас на автобус до Копакабаны. Мы успокаиваемся, весело хихикаем, болтаем с нашими компаньонами в этом маленьком путешествии о том, о сём.
Немцы пытались поговорить о политической ситуации на Украине, но после нескольких наших фраз о том, где мы видели Европу и Америку с их заботой о нас, хохлах, они замолкают и больше, мы к этому вопросу не возвращаемся. Испанская супружеская чета, наоборот поддерживают нас в наших высказываниях, мы с ними вскоре оказываемся, чуть ли не ближайшими друзьями. Они угощают нас водой, какими то пирожками, мы делимся с ними бутербродами с колбасой и сыром. Через полчаса наш микробус останавливается на большой смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на Тиунаку с одной стороны и Ла-Пас с окружающими его заснеженными вулканами с другой. Карлос весь надутый от торжества момента, громким зычным голосом сообщает нам, что сейчас он проведёт старинный обычай индейцев аймара, просит всех выйти из автобуса. Обычай этот, это благословение на удачу. Проводиться он с помощью листьев коки.
Карлос становиться на колени, раскладывает вокруг себя небольшие кучки листьев коки в форме креста. Потом лихо скидывает свою огромную шляпу и достает из-за пазухи маленькую бутылочку с какой-то прозрачной жидкостью. Открыв её, он прыскает на листочки по небольшой порции жидкости и достаёт спички. По запаху понятно, что прозрачная жидкость это спирт. Я, тихо хихикая, прошу жену спросить Карлоса, зачем он собрался спалить свою шапку. Вся наша группа тоже начинает хихикать. Карлос становиться немного пунцового цвета и голосом моего строгого учителя по математике, сообщает, что он проводит древний магический ритуал и просит нас воздержаться от ехидства и иронии. Проявить максимум уважения к старинным индейским традициям. Мы замолкаем. Карлос поджигает листочки коки и разбрасывает их с обрыва по ветру. Потом оставшимся пеплом крестит нас, чего-то бормочет на языке аймара и заставляет нас произнести фразу, типа: пусть у нас всё будет, а нам за это нифига не будет. Вот такой весёлый, старинный ритуал индейцев аймара. Загружаемся обратно в микроавтобус и продолжаем наш путь. Пожилому испанцу, сидящему рядом с нами совсем не хорошо, они прилетели в Ла-Пас только вчера днём и сильно страдают от горняшки. Я делюсь с ним таблетками от головы и горной болезни. Примерно ещё через 20 минут подъезжаем к Тиунаку. Карлос покупает для нас входные билеты и начинает экскурсию. Пересказывать всё я конечно, здесь не будут. Место это действительно уникальное и полное загадок.

Фотографировать в залах музея нельзя, но мы тихонько снимаем из под полы.
Поражает, что населявшая Тиунаку культура, задолго до инков умела в совершенстве обрабатывать камень, металлы. Они изумительно знали геометрию и астрономию. Строили огромные пирамиды, здания и здоровенные многометровые монументы.

Комната с высеченными на стенах лицами разных людей по версии современных историков, говорит о том, что населявшие Тиунаку индейцы много путешествовали. В этом зале с каменными барельефами присутствуют изображения всех рас, населяющих нашу планету. Даже сейчас, после многих сотен лет коррозии и выветривания, можно распознать монголоидные, европейские и негроидные лица. Одно из каменных изображений показывает на тех кто населял это город.
Карлос садиться рядом с барельефом, и говорит, что кровь в его жилах уже конечно сильно разбавлена, но корни остались древние. И действительно, сходство черт лица его и барельефа поразительное.
Потом осматриваем знаменитые ворота Солнца и кучу других древностей. В два часа дня наш гид, ведёт всю группу быстрым шагом в местный ресторанчик, где нас кормят супом из кинуа и жареной рыбой. К 4-м часам дня микроавтобус высаживает нас около маленького терминала на окраине Ла-Паса, Карлос идёт переговорить с диспетчером и удовлетворённо вручает нам билеты на автобус, спустя 5 минут. Мы очень тепло прощаемся со всей группой, испанцы даже всплакнули напоследок, они говорят, что завтра тоже собираются в Копакабану. Карлос у нас уже тоже лучший друг и гид, говорит, что его честь гида была задета, тем, что мы не верили, что нас во время отправят в Копакабану. Но это всё былое, никто уже ни на кого не дуется. Подходит наш автобус и выскакивает диспетчер, он, наверное, первый модник в Ла-Пасе, у него в зубах вставлены золотые звёзды

Просим его сфотографироваться, он просит взамен пару боливанов за фото. Рюкзаки наши отправляются на крышу автобуса, а мы на мягкие кожаные сиденья. Автобус идёт около трёх с половиной часов. Опять форсируем на пароме Титикаку, покупаем у переправы хорошо сплетённую лодку а-ля «Ра-2». Стоит совсем недорого, около 6 баксов, размер довольно большой, теперь придётся ещё и с лодкой соломенной таскаться по белу свету. Когда уже совсем стемнело, мы прибыли в Копакабану, маленький городок на берегу Титикаки.
В Копакабане мы проживали в лучшем за всю поездку отеле. К сожалению, название этого отельчика не сохранилось, но его не сложно найти, (если идти от местной Плаза де Армас к озеру, то увидите или спросите, новый 4-х этажный отель, находящийся около площади, на которой кучкуются автобусы и таксисты), вход в него с угла здания. Стоимость проживания в не сезон, а мы были там, в не сезон, в начале апреля, около 100 боливанов, за отличный дабл. В стоимость входит завтрак. В гостинице мы заказали билеты на следующий день на остров Солнца. Экскурсия эта представлялась нам лёгкой прогулкой, мы планировали немного погулять по острову, покушать изумительной титикаковской форели в одном из многочисленных островных ресторанчиков, попить боливийского вина, вообщем расслабиться. При продаже тура на остров Солнца, нас спросили, мы желаем тур на целый день (это 4 часа на острове и 4 часа плыть туда - обратно) или только на 2 часа. Мы, конечно же, хотели целый день, вино и жареную форель надо поглощать не спеша.

На берегу озера надо было находиться в 8 утра. Утро было пасмурным. Пока мы просыпались, чистили зубы и перья, завтракали, пошёл мелкий дождик. Мы, забросив в маленький рюкзак фото, видеоаппаратуру и куртки, отправились к Титикаке. Ровно в 8 утра к берегу подошёл небольшой катер, рассчитанный на 15-20 человек. Желающих отправиться к острову в это непогожее утро, набралось около десяти человек. Пока грузились на борт, пока отплывали, поднялся сильный ветер, пошла крупная волна. Нам привыкшим к морским прогулкам по Чёрному морю, вначале всё показалось детскими игрушками, но потом, когда огромные волны начали накатывать на нос нашего утлого судёнышка, мне лично стало немного не по себе, а несколько сидящих рядом европейцев стали бледно-зелёного цвета. Самое интересное, что после 5 минут хода по штормящей Титикаке, у нас заглох двигатель. Лодку через несколько секунд развернуло боком и потащило на скалы, торчащие около берега в ста метрах от нас. Наш рулевой, похожий на престарелого, спившегося Чингачигука, начал судорожно копаться в моторе, бормоча себе под нос известные только ему ругательства и молитвы. Судя по всему его старания, были не зря и вскоре наш двигатель, выпустив облачко дыма, мерно задырчал. Все с облегчением вздохнули и заулыбались. Ещё через полчаса, прямо у нас на глазах небо растянуло, дождь прекратился, на небе засияло яркое боливийское солнце. Туман над озером разошелся, и мы увидели в нескольких километрах от нас большой остров Солнца и островок поменьше – Луны. Вдалеке засияли огромные заснеженные, красивые горы.

После 2 часов плаванья мы подошли к небольшому причалу, где высадили трёх человек, у которых тур был рассчитан на 2 часа. Остальных катер доставил на другую оконечность острова. Наш рулевой пробормотал, что будет нас ждать через 4 часа у того места, где мы высадили первых трёх наших пассажиров. Помахав нам ручкой, он отбыл восвояси. Мы вышли на берег, перекусили в местном кафе какими-то бутербродами, побродили по берегу пофоткав симпатичные рыбацкие лодочки.

 
К нам несколько раз подходили и предлагали свои услуги гида, невзрачного вида мужички в соломенных шляпах. У одного из них мы поинтересовались, куда нам собственно идти? Дядя в соломенной шапке, махнул рукой в сторону аккуратной тропинки, змейкой поднимающейся от берега острова вверх в горку. У одного неказистого строения, висела надпись крупными буквами, что это Музей острова Солнца. Мы купившись на красивое название, взяли билеты по 10 боливанов с носа и попали в одну большую комнату с кучей какого-то барахла. На стенах висели пяток фотографий дайверов поднимавших со дна, какие-то костяшки. Стояли также два больших стеклянных шкафа, в которых лежали в беспорядке черепа, осколки керамики и эти самые костяшки. Мде, весь музей состоял только из этого мусора. Разочарованные мы вышли на улицу и побрели в сторону тропы. Солнышко начало сильно припекать. Мимо нас прошёл один из плывших с нами туристов в компании гида, они неторопливо беседовали.
Мы идём, наслаждаемся открывающимися видами на Титикаку, на заснеженный горный хребет вдали, вдыхаем в себя запахи цветущих растений и огромных эвкалиптов.
Примерно через час неторопливого подъёма по тропе, мы выходим на большую площадку, где тропа раздваивается. Одна тропинка идёт налево вверх, вторая направо к сидящим на камушке двум боливийцам. Они просят нас показать билеты. Я показываю те бумажки, что нам дали при входе в местный мусорный музей. Это именно то, что нужно и нас пропускают, а идущие за нами европейцы, не имеющие билетов, платят по 10 боливанов. Это цена входа не только в музей, но и на весь тур по острову Солнца. Недалеко от этих контролёров у большого каменного стола, стоит одетый в национальные костюмы старый индеец. Он зычным голосом зазывает всех желающих поучаствовать в проводящихся им священных старинных церемониях. В двухстах метрах дальше видна небольшая гора, у основания которой находятся руины небольшого поселения инков. Откуда-то отсюда и появился согласно легенде, легендарный первый инка Манко Капак со своей сестрой-женой Мамой Окльой.
Я спрашиваю у контролёров, сколько нам ещё гулять до той бухты, где нас ожидает кораблик, жареная форель и бокал холодного боливийского вина. Они, хитро переглянувшись между собой, заявляют нам, что до точки отправления кораблей необходимо идти примерно около трёх с половиной часов. Вот так новость!!! По нашим расчетам, наш рулевой должен всех забрать через 3 часа. Мы же явно не успеваем на своё судно!!!
Вокруг все неторопливо гуляют, явно не понимая, что скоро придётся бежать. Потом в путеводителе я вычитал, что этот тур на остров, является классическим однодневным треком. Неторопливой прогулкой с поеданием жареной форели там и не пахнет. Вообщем я двигаю налево, моя жена решает сбегать направо, посмотреть руины, чтобы потом меня налегке нагнать. Моя тропинка идёт всё вверх и вверх, и скрывается из виду за одной из вершин небольших островных гор.

Очень жарко. Вода, взятая с собой про запас из Копакабаны, очень даже кстати. Я быстро иду в горку, через час выскакиваю на вершину одной из гор и вижу, что тропинка, петляя то вниз, то вверх, бежит по острову и конца ей пока не видно. Остров то оказался немаленький. Открывающиеся вокруг виды, очень сильно напоминают мне Крым, побережье около Судака.
Прямо дежа-вю, какое-то. О том, что это не Крым напоминают торчащие то там, то тут целые заросли кактусов.
Сзади по тропе видно, что народ осознал всю сложность ситуации и чешет, что есть сил. Все идут в большинстве своём парами, а одинокая, быстро шагающая точка это, наверное, моя жена. Чешем дальше. С меня пот катит градом, на нормальную фото и видео съёмку сил уже не хватает. Через минут сорок, меня таки догоняет моя запыхавшаяся супруга. Высота на нас обоих немного сказывается, 3800 как-никак. Хотя мы и прошли уже отличную акклиматизацию, всё равно отдышка имеет место быть, а что говорить о тех, кто только прилетел несколько дней назад в Боливию, как пара встреченных нами испанцев.
Через 3 часа интенсивного шага, мы прибыли в конечный пункт нашего путешествия. Потные, уставшие, ни о какой форели с вином мы уже не мечтали. До отправления нашего катера оставалось 15 минут. Примерно за пять минут до отправки, на длинном затяжном спуске появилась целая группа торопливо спускающихся людей, во главе с мужиком, который брал гида. Самого гида почему-то рядом не наблюдалось, а вид у всей компании был крайне неважным, красные потные лица, висящие на плечах языки. Они еле еле переставляли ноги. Наш рулевой Чингачигук объявил посадку на лодку. В этот момент к берегу подошёл большой катер с туристами. С него сошло около 20-ти человек, среди которых мы увидели нашу испанскую пожилую пару. Они радостно полезли обниматься с нами. Времени на полноценное общение уже не было, пришлось расставаться, так и не поговорив. Мы грузимся в катер и отплываем от острова Солнца.

Обратные 2 часа пути до Копакабаны, на катере было очень тихо, усталые туристы, молча, отдыхали от напряжённого дня. Я тоже пока смотрел на проплывающие за бортом, виды Титикаки и окрестностей, незаметно для себя уснул.
Дальше нам предстояло опять пересечь Перуано-боливийскую границу, теперь в обратную сторону и продолжить своё путешествие по стране Инков, но это уже будет совсем другая история…

Конец.

МЫ
КИНО
ПРОЕКТЫ
ПУБЛИКАЦИИ
НОВОСТИ
ФОТОГРАФИИ
ГРАФИКА
ЖИВОПИСЬ
РАССКАЗЫ
МУЗЫКА
ВЫСТАВКИ
КОММЕНТАРИИ
КОНТАКТЫ
ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ С ПАГАНЕЛЯМИ
We
Films
Projects
Publications
News
Photos
graphics
Painting
Traveling
Music
Exhibitions
Travel with Paganels
Comments
Contacts
МЫ | НОВОСТИ | ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ С ПАГАНЕЛЯМИ | ФОТОГРАФИЯ | КИНО | РАССКАЗЫ | КОНТАКТЫ | КОММЕНТАРИИ | ПРОЕКТЫ | ПУБЛИКАЦИИ | ЖИВОПИСЬ | ГРАФИКА | ВЫСТАВКИ
WE | NEWS | TRAVELLING WITH PAGANEL | PHOTOS | FILMS | TALES | CONTACTS | COMMENTS | PROJECTS | PUBLICATIONS | PAINTING | GRAPHICS | EXHIBITIONS

В этом разделе Вы сможете следить за всеми обновлениями, происходящими на страницах нашего сайта, а также об основных событиях в нашей творческой деятельности.

Члены нашей команды Андрей и Ольга Андреевы занимаются фотографией уже много лет; их работы иллюстрируют статьи Андрея о путешествиях, опубликованные во многих журналах. В этом разделе Вы сможете «полистать» страницы с их публикациями и почитать статьи.